Пропозиція Gucci для теплого сезону вивела концепцію андрогінного чоловічого одягу на новий рівень. Незважаючи на безгендерний намір , тонка межа все ж розділяє жіночі та чоловічі лінії Gucci , навмисно граючи з класичними очікуваннями щодо того, як повинен одягатися чоловік і як повинна одягатися жінка.
Подіум та естетичний всесвіт Алессандро Мікеле
Саме такі чоловічі образи Алессандро Мікеле продемонстрував на туманному подіумі свого показу весна-літо 2017 року , де сцена функціонувала як справжній клуб 1970-х років, наповнений штучним димом, яскравою мозаїкою та оксамитовими кріслами. Атмосфера була майже театральною: простір, задуманий як сад Gucci, де співіснують рослини, фантастичні тварини та містичні символи, що визначають нову ДНК бренду.
У прес-релізі цієї виставки цитувався Володимир Набоков і говорилося про архіпелажний підхід , криві дзеркала та навмисно несистематичне бачення моди. Йдеться не лише про одяг, а про визнання любові до краси , що розуміється як сфера, що виходить за рамки трендів, десятиліть та статей.
Саундтрек підсилював цю поетичну атмосферу: голос Флоренс Велч декламував вірші Вільяма Блейка про невинність та досвід, перетворюючи кожен вихід моделей на своєрідну виставу. Кожен чоловічий образ став історією, персонажем та способом поставити під сумнів те, як одяг визначає особисту ідентичність.
Сорочки з бантами, квіткові костюми та ретро-посилання
Італійський дизайнер продовжує відстоювати сорочки з бантом навколо шиї . Тут ми бачимо його в поєднанні з квітковим костюмом , ще одним фірмовим стилем Мікеле, натхненним європейським бароко, античними гобеленами та принтами епохи Відродження. Ви не побачите нікого в таких сорочках на вулиці, але, здається, це не надто його турбує: його мета — розширити уявлення про те, яким може бути чоловічий гардероб.
У колекціях чоловічі костюми з квітковими принтами співіснують із посиланнями на сімдесяті, стриманими підплічниками, злегка розкльошеними брюками та лоферами на платформі . Gucci залишається втіленням європейської надмірності : поєднання матеріалів, неймовірних принтів та відчуття розкоші, де більше – це навмисно більше.
Весняно-літня колекція містить велику кількість мотивів, натхненних природою , переважно тварин. На передній частині цього жилета домінують два леви, але також з'являються змії, медузи, тигри, китайські дракони та зебри, перетворені на вишивку, латки та аплікації з блискіток, що підносять одяг до сфери високої моди.
Від рожевого шовкового пальта до переосмисленого класичного смокінга
Найсміливіша пропозиція – це рожеве шовкове пальто до щиколоток з вишитими квітами та складками в нижній частині. Цей одяг втілює захоплення Мікеле несподіваними обсягами , насиченими кольорами та відверто трансгендерною інтерпретацією моди: його може носити кожен, незалежно від своєї гендерної ідентичності.
Поряд із ним, найконсервативніший образ у колекції: смокінг , виконаний у традиційній чорно-білій гамі. Трансгресивний штрих додається до пари брудно-білих кросівок , що є натяком на вуличний стиль, пом'якшує формальність смокінга та демонструє, як Gucci також може грати з чистими лініями , без надмірних аксесуарів чи важкого макіяжу.
Ця подвійність між бароковою розкішшю та продуманою тверезістю функціонує майже як випробувальна повітряна куля: Мікеле досліджує шляхи від абсолютного максималізму до чистої елегантності, перевіряючи, як і публіка, і критики реагують на можливий перехід до менш насиченої естетики.
Сорочки з принтами, костюми в стилі сімдесятих та аксесуари в стилі Gucci
Дві сорочки зі зібраними комірами та рукавами виглядають з-під темно-синього костюма в стилі сімдесятих та квіткового блейзера в поєднанні з укороченими брюками відповідно. Ці сорочки з рюшами та майже вікторіанськими деталями підкреслюють уявлення про романтичного чоловіка , далекого від суворого крою та готового експериментувати з легкими тканинами та вільними силуетами.
Тим часом, натяки на рок проглядаються у шипованих шлейках, об'ємних наплічниках та металевих деталях, що прикрашають куртки, ремені та комбінезони. Ці штрихи додають жорсткості ніжному та поетичному всесвіту Мікеле, демонструючи, що бароковий стиль Gucci також може поглинати рок-посилання, не втрачаючи своєї ідентичності.
Як завжди, руки моделей були прикрашені безліччю вражаючих перснів . Цей тип прикрас є постійним чоловічим аксесуаром у Gucci з тих пір, як Мікеле обійняв посаду креативного директора італійського люксового бренду. Вони поєднуються з великими, прикрашеними сонцезахисними окулярами , сережками XL, намистами з головами тварин та широкополими капелюхами, створюючи насичений візуальний всесвіт, де кожна деталь додає шару сенсу.
Культові лофери Gucci повертаються , переосмислені з хутром, підборами, перлами та, цього разу, майже неймовірно високими платформами, які кидають виклик уявленню про класичне чоловіче взуття. У багатьох випадках вони ділять подіум із жінками-моделями, що є поширеною практикою на показах чоловічого одягу бренду, підкреслюючи бачення, де краса та стиль виходять за рамки гендеру.
Ця чоловіча колекція загалом функціонує як маніфест на захист естетичної свободи : вона запрошує до поєднання, гри з надмірностями, сміливості носити рожевий або лососево-рожевий колір у стилі одягу та розуміти моду як особисту мову, за допомогою якої кожен чоловік може розповісти свою особисту історію.